Moscou: une histoire et une beauté qui masquent les cicatrices de la guerre

Un envoyé d’El Khabar à Moscou : Mohamed Sidmou

Au cœur de Moscou, là où se dresse la célèbre église aux coupoles colorées, on n’a pas l’impression d’être dans un pays en guerre depuis plus de quatre ans. Ici, tout est aménagé pour impressionner le visiteur et lui faire découvrir la Russie, son histoire et ses grandes figures. Les rues sont animées, les cafés et les magasins bondés, les touristes se déplacent entre les différents sites touristiques et prennent des photos, tandis que le « front ukrainien » semble loin des préoccupations de la vie quotidienne.

Par une belle journée d’été ensoleillée, il n’y a pas de meilleur endroit que la place Rouge pour commencer à découvrir Moscou. Cet espace qui s’étend au cœur de la capitale n’est pas seulement une place historique, mais un lieu où se croisent des siècles d’histoire de la Russie. On y retrouve quelque chose de la grandeur des tsars, de l’esprit de la révolution bolchevique, des souffrances de la Seconde Guerre mondiale et de l’héritage de l’Union soviétique, jusqu’à la Moscou d’aujourd’hui, une ville moderne dans ses bâtiments, ses transports et son urbanisme, à la mesure d’une grande puissance comme la Russie.

Aux côtés de notre guide, « Fidevia », nous nous tenons sur la place, entourés des principaux symboles de la ville. Face à nous, le Kremlin avec ses murailles rouges et ses tours ; de l’autre côté, la cathédrale Saint-Basile et ses coupoles colorées ; à proximité, le prestigieux grand magasin Goum. Derrière nous se trouve le musée historique et, aux abords de la place, se répartissent monuments, statues, tombes et jardins qui résument des étapes entières de l’histoire russe.

La place elle-même porte une histoire dans son nom. Le mot « Krasnaïa » signifie « belle » en ancien russe, tout en désignant également la « couleur rouge ». Le nom de la place est ainsi associé à sa beauté avant que la couleur rouge ne devienne un élément essentiel de son image. Quant à la place telle que nous la voyons aujourd’hui, elle n’a pas toujours été cet espace organisé. Elle était autrefois connue comme un marché animé de vendeurs et de commerçants, avant que le tsar n’ordonne son évacuation et son aménagement, la transformant progressivement en l’une des places les plus célèbres au monde.

Voici à quoi ressemble le Kremlin

Depuis la place, nous faisons nos premiers pas vers le Kremlin, ce palais où ont vécu les grands personnages de l’histoire de la Russie et qui sert aujourd’hui de siège au dirigeant russe, Vladimir Poutine, sans qu’il y réside nécessairement en permanence, nous a-t-on expliqué, en raison des impératifs de sécurité imposés par la guerre. La guide Fidevia explique que la Moscou moderne ne peut être comprise sans revenir à ce lieu. C’est ici, sur la colline surplombant la Moskova, que s’est développée la première implantation à l’origine de la ville. À ses débuts, le Kremlin était une fortification, avant d’être reconstruit et agrandi au fil des siècles, jusqu’à prendre, à la fin du XVe siècle, la forme générale que nous lui connaissons aujourd’hui.

À cette époque, lorsque Moscou est devenue le centre de l’État russe unifié, les murailles du Kremlin ont été reconstruites en briques rouges et des ingénieurs italiens ont été sollicités pour participer à la construction de plusieurs de ses édifices et à l’amélioration de ses fortifications. Ainsi, se tenir devant les murailles permet de mesurer le mélange de l’histoire russe et de l’influence européenne.

Les murailles du Kremlin s’étendent sur plus de deux kilomètres et sont surmontées de hautes tours, tandis que certaines de leurs portes sont devenues des symboles à part entière. La tour Spasskaïa est probablement l’une des plus importantes. Elle constituait l’une des principales entrées cérémonielles du Kremlin. Une tradition historique lui est associée : selon les anciennes coutumes, franchir des portes portant des symboles religieux imposait de leur témoigner du respect.

Ce ne sont pas seulement les briques rouges qui attirent le regard au sommet des murailles, mais aussi les étoiles rouges qui couronnent cinq des tours du Kremlin. Ces étoiles géantes comptent parmi les vestiges les plus célèbres de la symbolique soviétique à Moscou. Chacune pèse environ une tonne et demie, est éclairée et tourne en permanence grâce à un mécanisme lui permettant de faire face au vent.

Les coupoles colorées

De l’autre côté du Kremlin se dresse la cathédrale Saint-Basile, l’édifice qui est presque devenu synonyme de Moscou sur les photographies. Ses coupoles torsadées et colorées lui donnent l’apparence d’un bâtiment sorti d’un conte populaire, mais derrière cette architecture saisissante se cache une longue histoire religieuse et politique.

La cathédrale a été construite sous le règne du tsar Ivan IV, dit Ivan le Terrible, au XVIe siècle, pour célébrer ses victoires dans ses guerres contre le khanat de Kazan (Bulgarie). Le bâtiment qui semble, de l’extérieur, constituer une seule église est en réalité un complexe comprenant dix églises, chacune disposant de son propre espace et de sa propre histoire.

La multiplicité des coupoles n’est donc pas un simple choix esthétique. Chaque coupole constitue une partie d’un complexe religieux intégré. Le lieu a par la suite été associé au nom de saint Basile, enterré sur le site, et l’église liée à sa tombe a contribué à la diffusion du nom sous lequel la cathédrale est connue dans le monde entier.

À droite de la cathédrale, nous découvrons un autre visage de Moscou : le Goum, le célèbre centre commercial donnant sur la place Rouge. La façade historique du bâtiment ne laisse pas deviner que nous sommes face à un centre commercial au sens moderne du terme, mais elle abrite des boutiques de luxe, des cafés et de vastes passages très fréquentés par les visiteurs.

Le bâtiment a été construit à la fin du XIXe siècle et, depuis cette époque, le lieu est associé au commerce, au luxe et au prestige. Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, il conserve son emplacement exceptionnel au cœur de Moscou, mais les produits qui y sont proposés ont évolué avec le temps, les marques modernes faisant désormais partie du décor. Ici, on peut percevoir quelques manifestations de la guerre : nombre de grandes marques occidentales ont quitté le pays, mais les Russes n’ont pas fermé leurs boutiques, les remplaçant par des marques locales très proches de ce que proposaient les entreprises parties.

Depuis le Goum, nous revenons au centre de la place, où se dresse la statue de Minine et Pojarski. Le monument rend hommage à deux hommes dont les noms sont liés à la libération de Moscou des forces polonaises au début du XVIIe siècle, durant la période des troubles que traversait la Russie. Érigé au XIXe siècle, il fut le premier grand monument commémoratif de Moscou. Il n’est toutefois pas resté au centre de la place, puisqu’il a ensuite été déplacé près de la cathédrale Saint-Basile afin de libérer l’espace pour les défilés et les grands rassemblements.

Quelques pas suffisent pour passer de ce symbole au mausolée de Lénine, l’un des lieux les plus singuliers de Moscou. Derrière la façade du mausolée repose le corps de Vladimir Lénine, embaumé et exposé depuis les années 1930, avec une interruption temporaire pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été transféré vers un lieu plus sûr, loin de Moscou.

À proximité, le long du mur du Kremlin, s’étend un cimetière abritant les dépouilles de plusieurs grandes figures soviétiques. Staline y a été enterré après que son corps eut été retiré du mausolée en 1961, au plus fort de la campagne de déstalinisation.

Au même endroit se trouvent les tombes et les dépouilles de plusieurs hauts responsables, militaires, scientifiques et cosmonautes, parmi lesquels Youri Gagarine, le premier homme à être allé dans l’espace. Alors que la place reste un témoin de la révolution et de l’époque soviétique, le chemin nous conduit à nouveau vers une autre mémoire, plus profondément ancrée dans la conscience russe : la Seconde Guerre mondiale.

Le Soldat inconnu
Nous quittons la place en direction du jardin Alexandre et arrivons à la tombe du Soldat inconnu, devant la flamme éternelle qui symbolise la victoire sur le nazisme lors de la « Grande Guerre patriotique », comme les Russes désignent ce que nous appelons, nous, la « Seconde Guerre mondiale ». La Russie a ses propres appellations pour les événements, qui ne ressemblent pas toujours aux nôtres. Devant la flamme se tient la garde d’honneur, dans une scène d’une grande rigueur. La relève de la garde se déroule selon un rituel particulier au début de chaque heure, tandis que Russes et visiteurs restent immobiles et observent la scène.

À côté de la tombe se trouvent des poignées de terre provenant de villes russes qui ont connu de violents combats pendant la guerre. Il s’agit d’une manière symbolique de transporter la mémoire des batailles de différentes régions du pays jusqu’au cœur de Moscou. Les visiteurs s’approchent de ces petits carrés, y déposent des bouquets de fleurs, puis restent quelques instants avant de poursuivre leur chemin.

Non loin de là se dresse la statue du maréchal Gueorgui Joukov, le chef militaire soviétique dont le nom est associé aux principales batailles de la guerre et à la victoire sur l’Allemagne nazie. Derrière la statue s’élève le bâtiment du Musée historique d’État, avec son imposante façade rouge, renforçant encore la majesté et la solennité du lieu.

Depuis cet endroit, si nous tournons à nouveau le regard vers la place et nous en approchons quelque peu, nous découvrons qu’elle possède des accès et des limites bien définis et que la circulation n’y est pas aussi désordonnée qu’elle peut le sembler au premier abord. À proximité se trouve le « kilomètre zéro », le point symbolique à partir duquel sont calculées les distances et les routes à Moscou. Les touristes s’y arrêtent pour prendre des photos et certains perpétuent la tradition consistant à jeter une pièce derrière eux dans l’espoir de revenir dans la ville. En face se trouve une petite église, d’où s’élèvent des chants religieux retentissants destinés à attirer les visiteurs qui viennent voir le prêtre du lieu.

Mais Moscou ne s’arrête pas à la place. À quelques pas de là commence un autre visage de la capitale, plus moderne et moins lié aux palais et aux églises. Dans le parc Zariadié, situé à proximité du Kremlin, les concepteurs ont placé la verdure au cœur du quartier historique. Le site avait auparavant fait l’objet de différents projets et plans d’aménagement urbain, avant d’être transformé en parc moderne, réaménagé et inauguré en 2017. Aujourd’hui, Zariadié représente un modèle d’une Moscou qui cherche à conjuguer histoire, ingénierie moderne et nature.

Le parc s’achève au niveau du pont suspendu en forme de « V », qui est son attraction la plus prisée. Depuis celui-ci, la Moskova semble s’étendre sous les pieds, tandis que la ville se dévoile dans un vaste panorama. De l’autre côté apparaissent les tours de « Moscow City », le centre financier et commercial moderne de la capitale, avec leurs façades vitrées et leurs hauteurs vertigineuses. En regardant plus attentivement, on aperçoit certaines des « Sept Sœurs », un ensemble de gratte-ciel construits sous Staline après la Seconde Guerre mondiale. Ces édifices imposants, répartis dans la capitale, ont été conçus pour devenir des repères majeurs de la silhouette de Moscou et une expression de la puissance soviétique.

Selon la guide, un projet prévoyait la construction d’un huitième bâtiment dans le cadre de cet ensemble et les travaux de ses fondations avaient commencé, mais le projet n’a pas été achevé et les plans d’urbanisme ont ensuite changé. Ainsi, les « Sept Sœurs » restent les témoins d’une époque où Moscou voulait transformer son image, passant d’une capitale sortie de la guerre à celle d’une grande puissance.

Le métro de Moscou

Depuis la place Rouge, nous quittons l’histoire à ciel ouvert pour pénétrer dans une autre histoire, souterraine. À quelques pas se trouve la station « Place de la Révolution », l’une des stations du métro de Moscou, cet univers parallèle devenu l’un des sites les plus célèbres de la ville. À tel point que l’emprunter ne semble pas être un simple moyen de se déplacer d’un endroit à un autre, mais plutôt une visite supplémentaire dans l’histoire de la capitale.

Nous descendons les escaliers et, à chaque pas vers les profondeurs, le décor change. La station ne ressemble en rien à l’image habituelle des stations de métro : vastes halls, imposantes colonnes, lustres et sols en marbre, ainsi que des motifs et ornements qui donnent au lieu l’apparence d’un palais public plutôt que d’une infrastructure de transport. Les touristes en oublient complètement leur trajet et se livrent à un rituel bien connu consistant à toucher les statues en bronze de soldats, de marins et d’ouvriers, considérées ici, dans la culture populaire, comme porte-bonheur.

Certaines stations du métro, mis en service en 1935, ont été construites durant l’époque soviétique selon une vision qui voulait faire de l’architecture un moyen d’afficher la puissance et les ambitions de l’État. Elles portent ainsi des noms et présentent des slogans, tableaux et statues évoquant la révolution et la victoire dans la guerre. Plus de neuf décennies plus tard, une grande partie de cet héritage architectural est restée préservée, tandis que certaines stations sont devenues des lieux que les touristes visitent spécialement pour admirer leur décoration intérieure.

Nous remontons à nouveau à la surface après avoir quitté le centre historique et découvrons un paysage complètement différent. Vue d’en haut, Moscou est une ville vaste et ouverte, avec de longues rues, de larges avenues et de grands espaces séparant les bâtiments. Les principaux axes sont conçus pour absorber une circulation dense, les trottoirs sont larges et bien aménagés dans de nombreux quartiers, tandis que les arbres bordent les rues et atténuent la rigueur des blocs de béton.

Les manifestations de la guerre

Malgré les efforts de Moscou pour occuper le visiteur avec son histoire, sa modernité et son urbanisme, les effets de la guerre ne peuvent échapper au regard. On peut les percevoir dans les visages de certains Russes désemparés et dans leurs discussions sur l’évolution de leurs conditions de vie et l’avenir de leur pays, notamment lorsqu’ils disent, pour tempérer l’émerveillement du touriste : « Attendez… Moscou n’est pas la Russie », une manière de rappeler qu’il existe une autre Russie, plus profonde, où la réalité est plus complexe. Il est vrai que nombre d’entre eux soutiennent Poutine dans son projet et avancent les arguments géopolitiques et historiques qui, selon eux, justifient sa guerre en Ukraine. Mais la question du coût de celle-ci commence à se poser avec force, avec la perte de milliers de soldats, la pénurie de ressources, la hausse du coût de la vie et l’absence de perspective claire quant à une solution et à la fin de la guerre.

Sur la route de l’aéroport, nous avons aperçu, à travers la vitre de la voiture, une fumée qui s’élevait à faible distance. Le chauffeur s’est inquiété et a commencé à se demander si l’aéroport allait fermer. Il a expliqué que les attaques de drones ukrainiens visant des sites stratégiques étaient devenues fréquentes et qu’il n’excluait donc pas que cette fumée provienne d’une attaque ukrainienne. Après vérification, il nous a rassurés en affirmant que le trafic aérien à l’aéroport était normal et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Il a ensuite évoqué le quotidien des Russes avec la guerre, qui affecte leur vie, notamment sur le plan économique. Les villes éloignées du front et fortement protégées, comme Moscou, restent sûres même si certaines frappes les atteignent en périphérie.

Dans les rues, on aperçoit de temps à autre de grandes affiches invitant les jeunes à rejoindre l’armée, avec des slogans accrocheurs faisant appel au fort sentiment patriotique des Russes. Mais le sacrifice que représente le fait de partir sur le front ukrainien demeure, selon les personnes avec lesquelles nous avons parlé, un choix difficile auquel sont contraints ceux qui ne trouvent pas d’autre moyen de subvenir à leurs besoins. Quant à ceux qui disposent de davantage de moyens, ils envisagent leur avenir d’une tout autre manière. La plus grande passion que nous avons observée chez les jeunes Russes est le développement de leurs compétences et la volonté de renouer avec les grandes réussites scientifiques de leur pays. Les universités regorgent ici de filières modernes dans les domaines des drones, des sciences spatiales, de la robotique, de la médecine, de l’ingénierie, des sciences nucléaires, de l’intelligence artificielle et des logiciels. La conviction est profonde : l’avenir, même si la guerre devait se prolonger — et elle ne durera pas éternellement —, se jouera dans ces domaines.